WALD 等六個新銳品牌 街頭服裝走向完整設計體系

社群媒體讓新興服裝品牌更容易被看見，卻也讓品牌形象經常隨著演算法與流量變動。如今，部分從零散分享起步的服裝計畫，已逐漸建立完整的品牌敘事，並在製作工藝與風格辨識度上持續深化。

以下六個品牌各有切入點：有人將二手戶外服裝重新拆解，有人從攝影與音樂延伸創作，也有人以工裝的外觀反問機能的意義。相較於藝人穿著帶來的曝光，這些設計背後的思考，更能說明新一代街頭風格正在如何轉變。

WALD SUPPLY

Ludwig Brandt 於 2024 年在德國創立 WALD，將家鄉的自然環境記憶與在 Ye 的 YZY 設計團隊累積的經驗帶入品牌。他也曾參與 YZY UNIFORM 的概念發想與設計。

依照官網介紹，WALD 將自身定位為一項圍繞 Upcycling（升級再造）的服裝實驗。從素材研究、打版與縫製，到視覺傳達及包裝，各個環節皆在品牌工作室內以手工完成，讓製作過程成為品牌語言的一部分。

WALD 以「來自荒野」的衣櫥描述自身美學，透過拆解、重組二手戶外服裝，結合建築的結構感，以及戶外與軍用裝備的實用取向。這些服裝既帶有自然環境的痕跡，也呼應城市裡的工業景觀。

品牌社群上的影像延續同樣的方向：工業灰背景、誇張輪廓的羽絨外套與大衣，以及帶有末世感的塗層表面，共同構成冷峻的視覺風格。

型錄製作則採取相對直接的方式。WALD 沒有投入大量預算，而是以手機完成拍攝；畫面中刻意拉長的模特兒比例，也成為品牌影像的重要辨識線索。

LOADINGROOM

LOADINGROOM 是 thisisneverthat 公司推出的新興女裝品牌，由兩位具有 KANGHYUK 工作背景的設計師共同主導。品牌雖然成立不久，已獲 Jennie、NINGNING 與 CL 等 K-pop 藝人穿著。

品牌以「Decluttering Service」為核心概念，把服裝想像成清空房間後重新找到的遺失物。這些物件不限定原本的擁有者，也可能來自過去或未來，讓服裝承載不同時間與人物的故事。

LOADINGROOM 的型錄不只呈現穿搭，也透過裝置、藝術、音樂與影像，描繪帶有故事感的「主角生活方式」，將服裝放進更完整的情境之中。

2026 春夏系列以「姐妹情誼」為題，探討身處兩個獨立空間的人如何維繫情感。相較前兩季的前衛表現，新一季更為收斂，成衣輪廓也轉向輕鬆自在。招牌波浪水洗工藝讓布料呈現柔和、自然的線條；牛仔服裝則透過褪色與仿舊處理，把復古質地融入現代剪裁。

DIARY 1999

DIARY 1999 的創辦人 Myles Henrik Hall，曾為 Travis Scott、Virgil Abloh、Bella Hadid 與 Kendall Jenner 等人拍攝照片。他在 14 歲時開始長期跟隨 Matthew M. Williams 學習並擔任助手，18 歲前往倫敦，於 Nick Knight 麾下進修三年。

累積時裝與實驗影像經驗、接觸紐約、倫敦、巴黎及東京的文化後，Hall 回到自己的根源所在地——紐約哈林區，展開服裝計畫 DIARY 1999。品牌隨後也進入 NIUBAN、Slam Jam 與 GR8 等選品店。

「由年輕人創造，為年輕人服務」是 DIARY 1999 的核心。設計以美式復古與哈林區的日常穿著為基礎，加入前衛元素，卻不刻意追求誇張效果。品牌將實穿性與社群連結放在重要位置，也把音樂、攝影和服裝視為彼此相連的創作媒介。

官網影像延續未經過度修飾的工業質感，以冷峻而隨性的街頭姿態，呈現當代次文化青年的日常。相較於精心包裝的形象，DIARY 1999 更著重服裝與穿著者所處環境的關係。

P.L.N.

Peter Lundvald Nielsen 創立的 P.L.N.，最初是一項個人前衛服裝計畫。鮮明的視覺語言讓品牌受到 Ye、Travis Scott 與 Playboi Carti 等饒舌歌手關注，也讓它在保留地下次文化色彩的同時，逐步進入主流時尚的視野。

P.L.N. 的設計重點在於以人體為中心塑造結構，而非堆疊裝飾。未收整的毛邊與細緻剪裁線條並置，讓服裝在粗糙與精準之間產生張力。

於哥本哈根秀場發表的 2026 春夏系列「SNIT」，延續早期實驗精神，同時建立更成熟、態度更強烈的服裝敘事。無袖西裝、皮革短褲與透膚絲襪層疊搭配，在冷峻線條中保留凌亂的原始感。

吊襪帶元素貫穿整場，流蘇長衫如拆解後的繫帶裝備般垂落，搭配紗布纏繞等細節，形成帶有儀式感與末世游牧氣息的造型。

Esprit Escalier

由 eauxclaire 在巴黎創立的 Esprit Escalier，名稱取自法語中「離開後才想到恰當回應」的情境。這種事後回望的特質，也呼應設計師從記憶與留存物件尋找靈感的方式。

2024 年，品牌在社群平台分享名為「A Bittersweet Memory」的一組試裝造型，成為外界認識 Esprit Escalier 的入口。之後 eauxclaire 為 A$AP Rocky 的 AWGE 服裝系列設計多款配件，也帶來進一步的關注。

2026 春夏系列重新詮釋現代的盛裝打扮，把重型機車皮衣的粗獷輪廓、美式復古的寬鬆感與戰術細節結合。於巴黎展示空間呈現的 2026 秋冬系列「Rem(a)inder」，則延續「A Bittersweet Memory」，將焦點放在那些經過時間仍然留存的事物。

從型錄可見，Esprit Escalier 的服裝帶有如同從廢墟中重新組裝的裝備感。eauxclaire 運用 Graft 手法，將破損、仿舊的衣物接合在完整布料之上；這種拼接也被賦予象徵意義，讓受傷的靈魂與具有療癒能力的另一個靈魂相連。

PLASTICPRODUCT

Mincheol Seo 創立的 PLASTICPRODUCT，結合輕機能與工裝風格，創作範圍涵蓋服裝、器物與空間。品牌持續追問：當功能成立的條件悄悄改變，原本被認為合理的功能，還剩下什麼意義？

2022 年以前，PLASTICPRODUCT 更接近分享靈感拼貼的 Moodboard 帳號。之後推出的 MPa（Mass-Produced Articles）計畫，借用工裝與防護服所傳達的安全感，把這個問題帶進標準化服裝的領域，也讓品牌逐步建立更完整的服裝系列。

傳統機能服裝往往以防水、耐磨等方式解決具體問題，PLASTICPRODUCT 卻認為，現代人的壓力更多來自心理與注意力。因此，品牌刻意加入看似多餘或違反直覺的細節，保留防護裝備的外觀，卻抽離相應功能，例如看起來厚重，實際上並不防彈或防火的服裝。

這也是它對當代時尚的評論：當服裝販售的是「看起來專業」的形象，PLASTICPRODUCT 選擇直接揭露外觀與功能之間的落差。

塑膠等非典型服裝材質，是 PLASTICPRODUCT 的另一個特徵。品牌名稱直譯為「塑膠製品」，刻意觸及人們對廉價、拋棄式材料的印象。Mincheol Seo 透過剪裁與藝術化表現，嘗試將這些工業材質轉化為具有收藏價值的物件，並從廢棄物與工業現成物尋找靈感，鬆動昂貴與廉價的界線。

品牌也使用棉、羊毛與皮革，讓材質選擇不侷限於塑膠，回應不同的穿著偏好。最新 2026 春夏系列已於官網上架，以適合日常穿著的單品承載設計細節與概念；NOWRE 與 PLASTICPRODUCT 的專訪也已公開，可進一步了解品牌的創作思考。

這六個品牌的發展，呈現了私人美學如何從社群分享逐步轉化為完整的服裝體系。設計師的背景、材料選擇與產品製作不再只是零散線索，而是構成品牌風格的基礎。對想探索主流商業市場之外選擇的讀者而言，官方社群與網站也提供了持續觀察這些品牌的入口。